美国设计师欲开辟中国市场，与此同时，美国的华裔设计师也声誉鹊起

　　Rag & Bone、玛切萨（Marchesa）和普罗恩萨•施罗（Proenza Schouler），这三个在纽约定位年轻酷感的品牌中位于塔尖部分的品牌，其设计师最近来到中国进行实地考察，与这里的消费者进行了一次对话，因为这些品牌都把目光落在了向外扩张上。

　　设计师们了解到的是：消费者想要某些独一无二的东西。

　　“我们听到的某些评论是中国人对满街都是的路易•威登点有点反感了。”Rag & Bone联合创始人之一大卫•内维尔（David Neville）说：“一些真正富裕的人开始想要那种非到处都是的东西……炫耀性的奢侈品品牌在那里存在很久了。”

　　这三个品牌在长城的明城墙遗址公园做了一场时装秀。美国版《Vogue》杂志资深市场编辑梅雷迪思•梅林•伯克说，这里有善于接受新事物的观众，“双方对于发现都有一种兴奋感”。

　　罗恩萨•施罗的设计师拉扎罗•埃尔南德斯（Lazaro Hernandez）说：“我们总是从新旧并列之中获得灵感，在北京被大都市所包围的紫禁城里做场秀是此行难忘的一刻。”

　　这些设计师和品牌是由《Vogue》杂志主编安娜•温特尔和美国时装设计师协会（CFDA）遴选的，此次活动是他们联合时装基金项目的一部分。

　　几年前，温特尔在她个人的中国之旅中注意到，美国品牌没有像欧洲品牌那样出现。如果有某人能够改变这种现状，这个人或许就是温特尔，因为她的身份还是CFDA的顾问，以及得到了为迈克尔•科斯（Michael Kors）提供资金的Silas Chou的财政支持。

　　最近温特尔在接受采访时说：“这是一个针对不知名设计师而非家喻户晓大人物的市场，有些东西特别且个性化。欧洲公司进入中国的原因之一是他们需要扩张。当时美国品牌没有这种需要，但是如今年轻设计师在一种完全不同的环境中工作，与拉尔夫•劳伦（Ralph Lauren）那个时代和思维完全不同的方式来进行的。他们具有全球化的思维。”

　　Rag & Bone的另一位创始人马库斯•温莱特（Marcus Wainwright）在伦敦男装周做完发布之后飞到了北京。他开玩笑地说：“我们已在地球的另一端了，因此我们要遵从这里的作息时间。”

　　此行玛切萨品牌的克伦•克雷格（Keren Craig）代表她的设计伙伴前来。虽然克雷格是位经验丰富的旅行者，包括数次印度之行，但她从未来过中国。她说：“在这个人口众多的国家，我吃惊于它感觉如此开放，没有像我想象的那样乱糟糟的感觉。”

　　克雷格了解到中国消费者对旅游着迷，而她的品牌在今年正好推出了一个名为“航行”的系列。“这是很好的反馈，感觉我们走在了正确方向上，这十分令人兴奋。”

　　玛切萨品牌在中国风格刺绣以及传统色彩上已经学了很多，但是克雷格打算对于未来的系列从她所见的建筑与艺术的复杂性中捕捉灵感。

　　温特尔说，诸如此类或者CFDA在巴黎实施的交流项目是品牌主体发布的进一步延展，在这里，设计师们与从设在百货店内的小型T台发布上直接购买的消费者交流。如今，诸如香奈儿（Chanel）这样的奢侈品大牌公司也在更多的地方举办其时装周秀演那样的舞台版发布会，以此保持与本地市场及消费者的密切联系。

　　温特尔说：“下次我喜欢带一群设计师去印度。”

　　对此，大卫•内维尔说他的游览没有多大意义，因为Rag & Bone品牌试图在中国扎根。“我们旅行到过许多不同的地方，这种感觉像去不同的世界。你需要一些当地的人才和合作者来帮助指导你。”

　　这是否与其他两个品牌有共识相关呢？内维尔的回答是否定的：“对于我们所有人来说，这里不是没有空间。”

　　与此相反，近年来，华裔设计师在美国时尚圈崛起，劲吹“中国风”。

　　据美国侨报网报道，在美国时尚发展史中，华裔设计师属于异类，绝非主流。不过，这一情况现在正逐渐转变。无论是“第一夫人”米歇尔•奥巴马选择华裔设计师吴季刚的服饰作为就职舞会的“御用”服装，还是时尚杂志中频频出现的王大仁专版，无疑都展现出华裔设计师在纽约时尚圈中的地位。
 
　　据Hyphen Magazine报道，作为后起之秀，珍妮•赖（音译）将这些设计大师视为敬仰的对象，但绝非效仿的身影。对于赖而言，她更愿意演绎自己独特的风格。

　　珍妮•赖的发展以纽约为基点，现在正准备带着她的名牌“非”（NOT）进军亚洲市场。在她的第一季设计中，她的服装在纽约大获好评，很多人向其反馈说她的服装一定会在亚洲获得成功。正因为如此，赖才决定前往台湾和香港进行市场调查，与中国时尚圈内的人进行交流，也更好地理解了中国时尚界。

　　珍妮•赖在加州长大，在罗德岛读书，是个在美国土生土长的华人。尽管如此，她的设计理念更多的来自中国，而非美国。赖认为美国消费者过于保守，时尚正在向商务和运动两个方向发展，而她个人更倾向于亚洲设计师的时尚概念，也在不断向之努力。

　　在第一季设计推出后，有评论称珍妮•赖的设计是典型的“亚洲风”。赖称，这令人惊讶，尽管她自小接受的是中国传统文化和教育，但这种影响是潜移默化的，她也从未发现这会体现在设计概念中。随着其接到越来越多的类似评论，珍妮•赖开始正视这一点，也开始以亚洲人身材比例和特点为设计方向。

　　之后，珍妮•赖开始了中国之旅，与当地时尚界人士进行交流，他们根据她的作品给出了相当中肯的意见，使其更能融入中国市场。赖称，较中国同行相比，她的设计更细腻，会在中国市场获得成功，她希望下一步可以去上海出席一些时尚秀。

　　“华裔设计师正逐渐走上美国时尚界的舞台，过去五年来，以吴季刚、王大仁为代表的华裔设计师成为时尚圈冉冉升起的新星，这很出乎意料。我相信华裔设计师现在正经历前所未有的发展良机。” 珍妮•赖如此表示。

　　不过，珍妮•赖并不想追随这些著名设计师的脚步。她称，“我很钦佩王大仁可以在短时间内声名鹊起，成为运动和奢侈品市场的佼佼者。但我希望能拥有自己的特色，而不是成为谁的追随者。”（2013年第10期《服装界》文/春雨）